痛い場所から探す

当てはまる行を見て、右の項目から直す。

ストラップの長さ

座ったときと立ったときで、ベースの高さが変わらない長さにする。

1. 椅子に座り、右の太ももにベースを乗せて構える。
2. そのままストラップを肩にかけ、たるみが無くなる長さに合わせる。
3. 立つ。ベースがほとんど動かなければ合っている。
4. 1フレットを押さえて鏡を見る。左の手首が深く折れていたら少し短くする。

下げたいときは穴1つ分ずつ。肩がこる人、ヘッドが下がってくる人は 幅が広く滑りにくいストラップ に替える。

見た目も長さで変わる。オーディションやライブでは立ち姿も見られるので、弾きやすさと見た目の両方で決める。低くするほど左の手首はきつくなるので、鏡か動画で確かめながら下げる。

ベースの角度

ネック好みで決める

立てると左の手首がまっすぐになって楽。横に寝かせると見た目が落ち着く。どちらも正解。僕は King Gnu の新井和輝が好きなので横め。手首が痛くなったら少し立てる。

ボディの面寝かせない

指板を見ようとして上に向けない。ポジションマークはネックの側面にもある。

ボディの位置少し右へ

体の真ん中より少し右。1フレットに手が届きやすくなる。

肩と背中力を抜く

肩が上がっていないか、曲の途中で一度確かめる。

左手と親指の位置

親指の場所ネックの裏

ネックの裏の真ん中、中指の裏側あたり。

親指の力添えるだけ

挟まない。親指を離しても音が出るなら合っている。

押さえる場所フレットのすぐ手前

フレットの真ん中ではなく、鳴らしたいフレットのすぐ手前。半分の力で鳴る。

押さえる強さ鳴る最小限

力を抜いていき、ビビり始める直前が正解。

指の開き無理に広げない

手が小さい人は人差し指・中指・小指の3本で3フレット分。足りない分は手ごと動かす。

握る形使い分け

親指を上から出して握る形もロックでは普通。細かいフレーズは親指を裏に。

左手の爪は短く切る。

右手

親指弾く弦に合わせて動かす

4弦を弾くときはピックアップの上、3弦のときは4弦の上へ。使わない弦が鳴らなくなる。

弾き方隣の弦で止める

引っかけて持ち上げず、ボディ側へ押し込む。弾いた指は隣の太い弦で止める。

強さ6〜7割

音量はアンプで出す。音が小さいと強く弾いてしまい、水ぶくれになる。

手首深く折らない

腕をボディに押しつけない。肘を少し体から離す。

弾く場所音が変わる

ネック寄りで弾くと太く丸い音、ブリッジ寄りで弾くと硬く締まった音。ピックアップの上あたりが中間。曲やフレーズで弾く場所を変えると、つまみを触らずに音を変えられる。

ピック軽く持つ

落ちない程度の力で持ち、手首の回転で振る。

ピックの形2種類

おにぎり型は大きくて持ちやすく、角を3つ使える。ティアドロップ型は小さく、細かいフレーズ向き。ベースはおにぎり型から始める人が多い。

ピックの厚さ1mm前後から

厚いほど太く、アタックがはっきり出る。薄いと軽くシャリッとした音になる。弦が太いので、まず1mm前後を試す。

ピックの素材弾いて選ぶ

セルロイドは丸い音、ナイロンは柔らかく滑りにくい、ウルテムやトーテックスは硬めで減りにくい。1枚100円ほどなので、何種類か買って比べる。

指が痛くなったら

続けてよい痛みと、すぐ止める痛みがある。

水ぶくれができたとき

1. その日は弾くのをやめる。自分で潰さない。
2. 破れてしまったら、水で洗って絆創膏で覆う。皮はむしり取らない。
3. 治るまで、その指を使わない練習に切り替える。左手だけの運指、リズムの確認、曲を聴いて構成を覚えるなど。
4. 再開するときは、弾く力を弱くしてアンプの音量を上げる。原因が残ったままだと同じ場所にまたできる。

痛くならないために

時間の区切り30分で5分休む

20〜30分を何回かに分ける。休むときは手を下ろして軽く振る。

弾く前手を温める

ゆっくりしたフレーズを数分弾いてから始める。冬の部室では特に。

弦高高すぎないか

12フレットのあたりで弦が指板から大きく浮いていたら、先輩か楽器店に見てもらう。

弦の太さ細めもある

細めの弦に替えると、音は少し軽くなるが手は楽になる。

※ここに書いたのは一般的な目安。痛みが続くときは、自分で判断せず医療機関にかかる。

おすすめの基礎練

Mutsumi（ムツミ）さんが公開している基礎練。続けると持久力が鍛えられる。

6弦ベーシストの Mutsumi さんは「ベースは筋トレ！」を掲げて、指弾きと左手のトレーニングを YouTube とベース・マガジンの連載で公開している。弾く日の最初にやるとよい。

動画に合わせて一緒に弾く形式。まず1本選んで、弾く日はそれを回す。

ほかの動画は 【ムツミ】Mutsumi のチャンネル へ。

右手指弾き

毎日やりたい指弾きの筋トレ（ベース・マガジン連載 第1回）。

左手フィンガリング

毎日やりたい左手フィンガリングの筋トレ（同じ連載、TAB譜つき）。

開放弦の音と、指板の音の場所

4弦ベースの開放弦は、太いほうから E・A・D・G（ミ・ラ・レ・ソ）。

TAB譜と同じ向きで、上が細い弦。0 は開放弦。A♯ は B♭ と同じ音で、ほかの ♯ も同じように ♭ で書かれることがある。

C=ド読み方

C・D・E・F・G・A・B が ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ。

1フレット=半音並び方

E と F、B と C の間だけ隣どうし。ほかは間に ♯ が1つ入る。

5フレット隣の弦の開放

5フレットの音は、1本細い弦の開放と同じ。4弦5フレットは A で、3弦の開放と同じ音。

12フレット1オクターブ上

開放と同じ名前の音。12フレットから先は 0 からの並びをくり返す。

オクターブの形2本上・2つ右

2本細い弦の、2フレット高い場所が1オクターブ上。4弦3フレットの G と、2弦5フレットの G。

覚える順まず4弦と3弦

ルートはほとんど4弦と3弦で弾く。この2本の 3・5・7フレットから覚える。

コードの読み方

最初の大文字がルート。ベースはまずその音を弾く。

分数コードここだけ注意

C/E と書いてあったら、ベースは C ではなく E を弾く。右側（下側）がベースの音。

5度1本上・2つ右

ルートから1本細い弦の、2フレット高い場所。メジャーでもマイナーでも使える。

3度m で変わる

メジャーは1本細い弦の1フレット低い場所。マイナーは同じ弦の3フレット高い場所。

迷ったらルート

記号の後ろが読めなくても、最初の大文字を弾けば外れない。

暗譜のやり方

なるべく暗記をしない。同じところを見つけて、違うところだけ探す。

1. 1番のサビを基準にする。ここだけはしっかり弾けるようにする。
2. ほかのサビとの共通点を見つける。2番のサビも最後のサビも、ほとんどは1番と同じ。同じところは新しく覚えなくてよい。
3. 違う点を見つける。最後の小節の動き、キメ、くり返す回数、半音上がる転調など。覚えるのはここだけ。

Aメロや Bメロも同じやり方でいける。頭から順に全部覚えようとすると、量が多くて本番で飛ぶ。

伸びが止まったと感じたら

録音を聞いていないいちばん多い

弾きながら聞く自分の音と、録音で聞く音はかなり違う。直すところは録音を聞くとすぐ見つかる。

速さで練習しているテンポを落とす

原曲の7割の速さで、音の長さと粒をそろえて弾けるか確かめる。

同じ曲ばかり少し上の曲を

今の自分より少し難しい曲を1つ入れる。弾ける曲だけを回していると手は慣れるが増えない。

一人でしか弾いていない人と合わせる

ドラムと合わせると、リズムと音量の課題が一度に見える。

手が痛い・疲れるフォームを見直す

力が入りすぎていると速さも持久力も頭打ちになる。構え方と指の痛み を見直す。

2つのやり方

そろえるもの

マルチで代用機種による

ZOOM B2 FOUR と Line 6 HX Stomp はUSBで録音に使える。ZOOM B1 FOUR のUSBは録音に使えない。説明書で確かめる。

録音アプリ無料

iPhone や Mac なら GarageBand。原曲とベースを別のトラックに置く。

ヘッドフォン有線

無線のイヤホンは音が遅れるので録音には向かない。

音を録る

1. 弦とチューニング。録る前に毎回チューニングする。弦が古すぎるとこもって聞こえる。
2. 入力の大きさを合わせる。いちばん強く弾いたときに、メーターが赤に届かない位置までインターフェースのつまみを下げる。赤が点いた音はあとから直せない。
3. 遅れを消す。弾いてから音が聞こえるまでに遅れを感じたら、インターフェースのダイレクトモニターを入れるか、アプリの設定でバッファサイズを小さくする。
4. 原曲を聞きながら通して録る。録音と同時にスマホの録画も回す。映像はあとで別に撮らず、同じテイクを使う。
5. 音量を合わせる。ベースは原曲より少し大きめにする。原曲側の低音をEQで少し下げると、自分のベースが埋もれない。

直接録った音が細く感じたら、マルチのアンプシミュレーターを入れる。線で録るときは入れたほうが自然に聞こえる。

映像を撮る

向き先に決める

YouTube の通常動画は横、ショート・Instagram・TikTok は縦。

画角両手が入る

ネックの先の側、斜め前から。顔を出さないなら首から下で切る。

明かり正面から

窓や照明は自分の正面か斜め前。背中側に窓があると真っ暗になる。

背景片づける

学校や住所がわかるものを映さない。壁かカーテンの前が簡単。

設定背面カメラ

1080p・30fps で足りる。スマホは固定して途中で触らない。

音と映像を合わせる

1. 録音と録画を両方回した状態で、弾き始める前に手を1回叩く。弦を軽く叩いてもよい。
2. 編集アプリに映像と、書き出した音のファイルを並べる。スマホが拾った音の波形と、録音した音の波形に、手を叩いた山が1つずつ見える。
3. その山が重なるように音をずらす。
4. スマホが拾った音を消し、録音した音だけにする。
5. 最初と最後の余分を切って書き出す。

編集は CapCut や iMovie で足りる。

出す前に

• 最初から最後まで見て、音と映像がずれていない
• 音が割れていない。イヤホンとスマホのスピーカーの両方でベースが聞こえる
• 学校名、住所、他人の顔が映っていない
• 題名に曲名、アーティスト名、「ベース 弾いてみた」が入っている
• 説明欄に使ったベースと機材を書いた

最初の1本は、サビだけの30秒〜1分で十分。見返すと 次に練習すること がわかる。

パッシブ / アクティブ

プレベ / ジャズベ / ハムバッカー

優劣ではなく、曲に合わせて選ぶ。

アンプとスピーカーの定義

「アンプ」と呼んでいるものは、実は3つの仕事に分かれている。

スピーカーの用語

キャビの背面ラベルやカタログに書いてある数字の意味。

口径10" / 12" / 15"

ユニットの直径。大きいほど低音が出やすく、小さいほど反応が速い。

インピーダンスΩ（オーム）

4Ω・8Ω が一般的。アンプの最小負荷を下回ると故障する。

許容入力W（RMS）

壊れずに受けられる入力。アンプの出力より大きければ安心。

能率dB SPL (1W/1m)

数字が大きいほど、小さいパワーで大きな音が出る。

ツイーターtweeter

高音専用の小さいユニット。背面に音量つまみやスイッチがあることも。

コーンcone

紙は温かく自然、アルミは硬めで反応が速い。

密閉 / バスレフsealed / ported

箱の構造。密閉はタイトで締まった低音、ポート付きは量感のある低音が出やすい。

キャビをつなぐ前のΩ計算機

キャビを2台つなぐときの合成インピーダンスと、アンプに対して安全かの判定。数字は手元のキャビ・アンプの背面ラベルで確認して入れる。

同じΩを2台つなぐと半分。8Ωが2台なら4Ω。アンプの出力 ≦ キャビ許容入力なら安心。

電源の入れ方・切り方

スピーカーを壊す事故の多くは「入れる／切る順番」から起きる。チェックしながら覚える。

入れるとき

• ヘッドとキャビをスピーカーケーブルでつなぐ（つなぐ前に電源OFFを確認）
• ボリューム（MASTER）をいちばん左（ゼロ）にする
• ベースをアンプにつなぐ前に、ベース側のボリュームも下げておく
• 電源スイッチを入れ、数秒待つ（真空管付きは STANDBY → 少し待って ON）
• 弾きながら MASTER を少しずつ上げて音量を決める

切るとき

• MASTER をゼロまで下げる
• 電源スイッチを切る
• 電源が切れてから、シールドとスピーカーケーブルを抜く

Ampeg SVT-3 PRO ＋ Hartke 4.5XL

ラックケースに入った黒いヘッドと、アルミコーンの大きいキャビ。部室のメイン。

どんな組み合わせ？

• ヘッドは Ampeg SVT-3 PRO。プリアンプに真空管が入っていて、太くて少し粘る音がする。パワーアンプ側はトランジスタなので、フル真空管の SVT ほど重くも繊細でもない。
• キャビは Hartke 4.5XL。10インチのアルミコーンが4発と、中央下に5インチが1発。Hartkeらしい輪郭の立った鳴り方をする。
• 太いヘッドに硬めのキャビ、という取り合わせなので、こもりにくく音程が聞き取りやすい。高音が痛いと感じたら TREBLE より先に、BRIGHT と ULTRA HI のボタンが入っていないかを見る。

つまみの役割（クリックして確認）

前面パネルの左から右の順（公式の取扱説明書どおり）。四角いのは押しボタン。

上に載っている青い箱（DI）

Radial J48。ベースの信号を二股に分けて、片方をアンプへ、もう片方をPAへ送る箱。

1. INPUT にベース（またはエフェクターボードの出口）を挿す。
2. THRU からアンプの INPUT へ。写真で SVT-3 PRO に挿さっているのがこの線。
3. 反対側の XLR 端子からPA卓へ。マイクケーブルでつなぐ。J48 は電池ではなく、PA卓から送られてくる48Vファンタム電源で動く。

音が出ないときは、PA側でファンタム電源が入っているかを最初に疑う。15dB PAD はアクティブベースなどで入力が大きすぎて歪むときに押す。MERGE は普段は押さない（押すと THRU が出口ではなくなり、アンプに音が行かなくなる）。

DI を通すと、客席の音はアンプのつまみと関係なくなる。詳しくは PAと返し へ。

TC Electronic RH450

キャビの上に載っている薄い黒いヘッド。軽くて持ち運べるほうのアンプ。

つまみの役割（クリックして確認）

便利なのはメモリー。保存されるのは MASTER と MUTE 以外のつまみの設定。気に入った設定のまま 1〜3 のボタンを長押しすると保存され、次からは押すだけで呼び出せる。ただし共用のアンプなので、誰かの設定が入っているかもしれない。上書きする前に一声かける。

下のキャビは、今つないである1台のまま使えばそれで大丈夫。見るのは、ヘッドとキャビがスピーカーケーブルでつながっていることだけ。

どっちを使う？

音作りの手順

最初は全部つまみを真ん中（フラット）に。そこから1つずつ触る。

1. GAIN を決める。強く弾いたとき、CLIP / PEAK などのランプがたまに光る程度。常時点灯は入力が大きすぎ、音が歪む。
2. MASTER で音量を決める。他の楽器と合わせて、聞こえる大きさにする。
3. ボードやアンプの EQ を触る。音量が決まってから。足りない帯域だけを足す。足すより「気になる帯域を引く」ほうが失敗しにくい。
4. バンドで合わせる。ひとりで聞いて良い音は、バンドで埋もれがち。中域を少し足してみる。

帯域の目安（クリック）

周波数はあくまで目安。アンプごとに中心周波数は違う。

困ったとき

電子音っぽく聞こえる理由

ほとんどの場合、次の3つのどれか、または組み合わせ。

高音が出すぎているシャリシャリ、ギラギラ

弦の金属的な響きやフレットに当たる音ばかりが目立ち、音程を感じる低い部分が負けている状態。張ったばかりの弦、ベース本体の TONE や TREBLE の上げすぎ、アンプの BRIGHT や ULTRA HI が原因になりやすい。

どこかで音が割れているジリジリ、ビリビリ

入力が大きすぎて、機材の入り口で信号がつぶれている状態。真空管が歪むのと違い、デジタル機器や電池の減ったアクティブベースで起きる歪みは硬くて耳ざわりで、いかにも機械の音になる。

加工が重なりすぎている平べったい、作り物っぽい

マルチエフェクターのアンプシミュレーターを通した音を、さらに本物のアンプに入れている。コンプを強くかけすぎて強弱が消えている。こうなると、弾き方を変えても音が変わらない、のっぺりした音になる。

調べる順番

いっぺんに全部を触ると、何が効いたのかわからなくなる。1か所ずつ、ベースに近いほうから。

1. エフェクターを全部外して、ベースをアンプに直接つなぐ。これで直ったら原因はエフェクター側。直らなければベースかアンプ。最初にこれをやるだけで、探す範囲が半分になる。
2. アンプのつまみを全部真ん中にして、ボタンを全部切る。BRIGHT、ULTRA HI、ULTRA LO、グラフィックEQ のようなスイッチ類は、前に使った人の設定が残っていることが多い。
3. ベース本体のつまみを見る。下の「ベース本体」の表へ。
4. 弦を見る。下の「弦」の表へ。
5. GAIN を合わせ直す。下の「GAIN」の節へ。
6. エフェクターを1台ずつ戻す。戻した瞬間に電子音っぽくなった1台が犯人。

ベース本体でできること

お金がかからず、いちばん効く。アンプを触る前にまずここ。

弦は古くないか、新しすぎないか

弦の状態は音にそのまま出る。古い弦と新しい弦では、症状が逆になる。

音作りで迷ったら、先に弦を疑う。

GAIN を合わせ直す

GAIN は音量のつまみではなく、音の太さと歪みを決めるつまみ。低すぎても高すぎても不自然になる。

エフェクターは、オンとオフで音量がほぼ同じになるように合わせる。マルチの出力レベルを上げきったままアンプに入れていないかも見る。

エフェクターでの直し方

アンプでの直し方

ここまでやって、最後にアンプ。足すより引く。

部室のアンプの場合

SVT-3 PRO ＋ 4.5XLラックのほう

BRIGHT、ULTRA HI、ULTRA LO、EQ の4つのボタンを全部切る。4.5XL はアルミコーンで元から輪郭が硬いので、TREBLE は真ん中か少し下。FREQUENCY を 2 にして MIDRANGE を少し足すと太さが出る。GAIN は PEAK/MUTE ランプがたまに光るところまで上げて、真空管を働かせる。TUBE GAIN を左に回していくと、角が取れて太く粘る音になる。

RH450薄いほう

素直でクリアなぶん、冷たく感じやすい。TUBETONE を少し上げると真空管風の倍音が足されて温かくなる。SPECTRACOMP を上げすぎていると平べったくなるので下げる。メモリーに誰かの極端な設定が入っていることがあるので、つまみを自分で一通り回して確かめる。

それでも直らないとき

シールド、ベース、アンプを1つずつ別のものに入れ替えると、原因は必ず絞れる。

ひとりで聞くと硬い音が、バンドの中ではちょうどよいこともある。合わせて録音を聞いてから判断する。

最初の1台はどれがいい？

ペダルチューナーと、ZOOM B2 FOUR などのマルチ。電源とボードまで入れて、合計で5万円くらいの設備投資をしてほしい。

僕は ZOOM B1 FOUR から入って、今は B2 FOUR を使っている。B1 FOUR は最初は使いやすいが、ソロの切り替えが難しい。だから最初から上の組み合わせをすすめる。この2台でなくても、ソロ用に踏めるフットスイッチがあるマルチなら何でもいいと思う。

基準1キルスイッチ

足で一瞬で音を消せること。ペダル型のチューナーを1台買って、それをキルスイッチにするのがいちばんやりやすい。

基準2ソロの切り替え

ソロの瞬間だけ音量を上げ、一踏みで戻せること。

B1 FOUR の弱点ソロが難しい

「同じ設定で音量だけ上げた音」を隣に保存して行き来することになる。踏み間違えると別の音色に飛ぶ。

つなぐ順チューナーが最初

ベース → チューナー → マルチ → DI またはアンプ。チューナーは BOSS TU-3 や KORG Pitchblack のような、踏むと音が消えるもの。

パワーサプライこれも買う

チューナーとマルチの2台でも、パワーサプライは買う。コンセント1つで全部に電気が届き、アダプターを何個も持ち歩かなくて済む。

一緒に買うもの忘れがち

短いシールドとパッチケーブル（計3本）、ヘッドフォン。

中古でもいい？used

状態が良ければ十分。ジャックのガリ、スイッチの反応、アダプターの有無を見る。

部室で使うならour gear

ベース → チューナー → マルチ → DI（青い箱）の INPUT。マルチのアンプシミュレーターは切るか薄めに。

マルチエフェクターとは

たくさんのエフェクトが1台に入っていて、足で切り替える機材。

マルチの中には、こういう1台ずつのエフェクターが何十台分も入っている。

代表的なエフェクトの種類

コンプレッサーcompressor

音の粒を揃え、弱い音を持ち上げる。かけっぱなしにして常に薄く使うベーシストも多い。かけすぎると音の強弱がなくなる。

オーバードライブ/ディストーション

音を歪ませる。ベースでは原音に薄く混ぜて存在感やザラつきを足す使い方が定番。かけすぎると輪郭がぼやける。

コーラスchorus

音を揺らして重ねることで、広がりと厚みを出す。バラードやフュージョン系のフレーズで映える。

オクターバーoctaver

弾いた音の1オクターブ下や上を重ねる。シンセベースのような音や、迫力を足したいフレーズで使う。

プリアンプ/EQpreamp

音色の土台を作る、帯域を整える機能。DI出力を内蔵している機種も多く、ライン録音やPAへの音質にも関わる。

チューナーtuner

内蔵チューナー。踏むと自動でミュートされる機種が多く、ステージ上でも音を出さずにチューニングできる。

ルーパーlooper

弾いたフレーズを録音して重ねる機能。練習や一人での作曲、ライブでの一発芸的な使い方もされる。

つなぐ順番の基本

基本形は チューナー → コンプ → 歪み → コーラスなど → アンプ。

絶対のルールではない。電源や配線の都合で入れ替えてよい。

アンプとの繋ぎ方

フロントIN普通の入力

ベース→マルチエフェクター→アンプのフロント INPUT に挿すシンプルな方法。手軽だが、アンプ本体のプリアンプ段もすべてのエフェクトの後を通ることになる。

エフェクトループSEND / RETURN

アンプにある場合、プリアンプの後・パワーアンプの前に外部エフェクトを割り込ませる端子。歪み系はアンプのINPUT側、モジュレーション系はループ側、のように使い分けると音がより自然になる。

そろえる6つの役割

全部で6つ。常に踏みっぱなしのものと、必要なときだけ踏むものに分かれる。

最初の設備投資は チューナーとマルチで5万円くらい で足りる。ここから先は、その次に進みたくなった人向けの話。

ブースターは最後。歪みの前に置くと、音量ではなく歪みが増える。プリアンプの XLR からPAに送るときだけ、プリアンプを最後にしてブースターをその直前に置く。

チューナーはどれがいいか

キルスイッチを兼ねるので、踏むと音が消えることが条件。

5弦ベースを使う人は、低いB弦にしっかり反応するかを店で試してから買う。

コンプはどれがいいか

かけっぱなしにするものなので、「かけたときに音が痩せないこと」と「操作が簡単なこと」で選ぶ。

最初は「かかっているかどうかわからない」くらいの弱さでよい。オフにしたときに音がばらついて聞こえたら、それで効いている。

プリアンプはサンズかダークグラスか

足元の音色を決める中心。出したい音の方向で決まる。

迷ったらサンズ。安く、使っている人が多い。ラウド系の硬い歪みが欲しいならダークグラス。どちらもPAに直接送れる。

僕はサンズの初期モデル。好きな新井和輝がサンズを使っているから。

部室の SVT-3 PRO につなぐときは、サンズの DRIVE と BLEND を控えめにする。

ZOOM MS-60B は入れる

コンパクト1台分の大きさのマルチ。コーラス、オクターバー、シンセ、ディレイなど、1〜2曲でしか使わない音を全部ここに任せる。

現行は MS-60B+ で新品2万円弱。スイッチが1つなので、1曲につき1つの音と割り切る。

ブースターはどれがいいか

踏んだら上がる、もう一度踏んだら戻る。それだけの機材なので、単純なものがいい。

僕はブースターは持っていない。マルチにソロ用のフットスイッチがあれば、無くても足りる。

上げ幅はリハで決める。少し前に出たと感じる程度で十分。PAさんにも伝えておく。

電源・ボード・ケーブルと、全体の予算

パワーサプライは必ず買う。出力が独立したアイソレートタイプがノイズに強い。MS-60B は電流を多く使うので、各出力の A（mA）が足りるかを確認する。見方は 最初の1台 の注意書きへ。ボードとケーブルは シールド・ブランド・ストラップ・ボード へ。

新品でそろえると、サンズでおよそ13万〜17万円、ダークグラスだと2〜3万円上がる。買い足すなら チューナー → プリアンプ → コンプ → MS-60B → ブースター の順。

好きなバンドの音を調べよう

「あのバンドの音」は、エフェクターだけでできているわけではない。記事をいくつも読んで、何が使われているかを自分で調べる。

1. 記事と動画を探す。「バンド名 ベース 機材」「ベーシスト名 足元」「ベーシスト名 エフェクターボード」で検索する。楽器雑誌の機材紹介、楽器店の特集記事、本人のインタビュー、海外なら Rig Rundown という機材紹介動画が見つかる。
2. 1つの記事で決めつけない。機材はツアーやアルバムごとに変わる。コピーしたい曲が出た時期の記事を探し、複数の記事で共通して出てくるものを本命と考える。
3. エフェクターより先に、ベース本体を見る。下の表の項目を順に埋めていく。
4. 最後に弾き方を見る。ライブ映像で、指かピックか、弦のどのあたりを弾いているかを確認する。同じ機材でも、ここが違うと同じ音にはならない。

調べる項目

ベースの種類pickup

プレベか、ジャズベか、ハムバッカー系か。パッシブかアクティブか。音の性格の大半はここで決まる。違いは ベースの種類 のページへ。

ボディの木材body

アルダーは中域が豊かでバランスが良い。アッシュは硬くて明るく、低音が締まる。マホガニーは温かく甘い。

指板の木材fingerboard

メイプルは明るくアタックがはっきりする。ローズウッドは角が取れて落ち着いた音になる。

弦strings

ラウンドワウンドは明るく伸びる。フラットワウンドは丸く短い、古いソウルのような音。張りたてか、使い込んだ弦かでも大きく変わる。

エフェクターpedals

かけっぱなしのもの（コンプ、プリアンプ）と、曲によって踏むものを分けてメモする。音の土台を作っているのは前者。

アンプamp

メーカーと、真空管かどうか。ライブではDIの音が客席に出ていることも多いので、アンプは参考程度でよい。

音への影響が大きい順は、弾き方、ピックアップ、弦、プリアンプと歪み、木材。

シールドは何がいいか

僕が使っているのは HISTORY のスタンダード。5mと3mの2本。

長さ3m か 5m

家と部室は3mで足りる。ステージで動くなら5m。長すぎると足に絡む。

プラグの形ストレート / L字

ジャックがボディの正面にあるベース（プレベ、ジャズベ）は、ベース側がL字だと出っ張らない。側面にあるベースはストレート。アンプやボードに挿す側はストレート。

本数ボードを組んだら2本

ベースからボードまでと、ボードからアンプか DI まで。

おすすめ僕が使っているもの

HISTORY（島村楽器のブランド）のスタンダード。5mと3mを1本ずつ持っている。ほかの定番は CANARE、BELDEN、Providence など。ベースに付いてきた細いシールドは断線しやすいので、本番までに買い替える。

扱い方長持ちさせる

抜くときはケーブルではなくプラグを持つ。肘に巻きつけず、輪にして束ねる。

ベースの有名ブランド

プレベ・ジャズベの元祖から、日本のハンドメイド勢まで。

Fender（フェンダー）USA

プレベとジャズベの生みの親。エレキベースの標準形。

写真: Niranjan Arminius／CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

Music Man（ミュージックマン）USA

代表作は StingRay。大きなハムバッカーとアクティブEQで、輪郭のはっきりした音。

写真: Shunichi kouroki／CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

Sadowsky（サドウスキー）USA

ジャズベース系のハイエンドブランド。太くクリアなサウンドで、スタジオミュージシャンに愛用者が多い。

写真: Nir Yaniv／CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

Ibanez（アイバニーズ）Japan

SRシリーズ。薄くて弾きやすいネック。5〜6弦も多い。

写真: Elmschrat／CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

Yamaha（ヤマハ）Japan

BBシリーズなど。コストパフォーマンスと作りの丁寧さのバランスが良く、入門〜中級で定番。

写真: Jarosław Michalski／CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

Warwick（ワーウィック）Germany

個性的な設計。よく伸びる図太い低音。

写真: Serg Childed／CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

Moon / Atelier Z（ムーン / アトリエZ）Japan

国内の高品質ハンドメイド工房系ブランド。精度の高い作りと、繊細な音の作り込みに定評がある。

ストラップ

地味だが、本番中のトラブルと肩・腰の負担に直結する部分。

幅太め推奨

幅5〜8cmほどのパッド入りが肩に楽。

ストラップロックstrap lock

普通のピンは動くと外れることがある。ロック式なら落下を防げる。

長さ座り/立ちで統一

座っても立っても同じ高さに。合わせ方は 構え方 へ。

エフェクターボード

ペダルを1枚の板にまとめて、配線ごと持ち運ぶもの。

ボード本体pedalboard

土台。面ファスナーでペダルを貼って固定する。板だけのもののほかに、アタッシュケース型もある。ふたを閉めればそのまま運べる。

パワーサプライpower supply

ペダルにまとめて電気を送る。出力が独立したタイプがノイズに強い。出口ごとの A（mA）が機材の数字以上あるかを見る。

パッチケーブルpatch cable

ペダル同士をつなぐ短いケーブル。L字プラグだと踏んで抜けにくい。

レイアウト並べ方

暗くても感覚で踏める配置にする。

返しは自分が納得するまで上げてもらおう

自分の音が聞こえないまま本番に入らない。サウンドチェックで、聞こえると思えるまで何度でもお願いしていい。1回上げてもらってまだ足りなければ、もう一度言う。遠慮するところではない。

会場によって返しの効き方には癖がある。小さめに設定されがちだと感じる会場では、サウンドチェックの最初の段階から大きめを意識してお願いしておくと、本番でも余裕を持って弾ける。

外音のローがもこもこするとき

自分のアンプではなく、外音（客席側）の問題であることが多い。

受けると何が変わるか

他の楽器を聞くようになるいちばん大きい

審査されると思うと、自分の音だけでなく、ドラム、ギター、ボーカルの音に注意が向く。

外音を意識するようになる音の抜け

客席でどう聞こえているかを考えるようになる。アンプの前ではいい音でも、バンドの中では埋もれていることがある。直し方は 音作りの基礎 と PAと返し へ。

人に評価される講評をもらう

自分では気づかないことを、他の人の耳で言ってもらえる。

バンドで仕上げる1曲を詰める

日付が決まっていると、全員で1曲を本番の水準まで詰めることになる。

落ちても残る結果より経験

落ちても、上の4つは手元に残る。

受ける前にやっておくこと

• バンドメンバーと意見をぶつけ合う
• どうしたら聞いた人の頭に残るかを考える
• キメやソロを作る
• いろんなライブに行く。実際の音響バランスを耳に覚えさせる
• できたらワイヤレスのシールドを使って、弾きながら部室のいろんな位置で音を聞いてみる